Nhưng trước khi nghĩ tới những khía cạnh kỹ thuật, 5 lưu ý dưới đây do Techive tư vấn có thể giúp bạn thu hẹp danh sách ứng cử viên.

Phối cảnh

Khi bạn đứng ở một góc phố đông đúc và chụp mười bức hình với các ống kính 9mm, 24mm, 50mm, 200mm và 500mm. Mỗi nhóm hình ảnh của mỗi ống kính sẽ thể hiện những điều khác nhau.

Ba ống kính khác nhau nhưng cho những bức ảnh với rất nhiều phối cảnh khác nhau

Với ống kính 9mm, bạn sẽ chụp được quang cảnh rộng bao gồm đường sá, con người, xe cộ, nhà cửa và bầu trời. Thu hẹp quang cảnh lại một chút với ống kính 24mm, có thể bạn sẽ phải chọn lựa bỏ đi khung cảnh bầu trời để có thể chụp đường phố và ngược lại. Tại 50mm, bạn đang bắt đầu chụp những bức ảnh có nhiều thông tin hơn về một chủ đề, có thể là một người cụ thể đang tiến tới gần bạn hoặc một chiếc xe đang đi qua bạn. Tại 200mm, các chi tiết sẽ thống trị bức ảnh, nền ảnh trở nên ít quan trọng hơn. Và khi bạn gắn ống kính 500mm lên máy ảnh dSLR tại một góc phố đông đúc, bạn có thể sẽ trở thành tâm điểm của một số người có tính tò mò và nhiều người sẽ tự hỏi không biết bạn đang làm gì.

Phối cảnh trực quan là một phần quan trọng khi bạn muốn thể hiện điều gì đó qua ảnh. Khi bạn nhìn vào những tấm ảnh hiện tại của bạn bạn thấy thiếu những gì? Có phải bạn có xu hướng chụp cảnh cảnh nhiều hơn là chụp ở tầm trung và xa? Hay những bức ảnh của bạn đang thiếu sự gần gũi do không tập trung vào chi tiết. Hãy tìm kiếm những khoảng trống trực quan trong những bức ảnh của bạn và tìm kiếm một ống kính phù hợp giúp bạn lấp đầy những khoảng trống đó.

Khẩu độ tối đa

Một ống kính zoom đa dụng phổ biến trên các máy ảnh dSLR có chất lượng tốt phải cung cấp những phối cảnh từ góc rộng tới siêu xa ở mức trung bình. Nhưng những ống kính này thường có khẩu độ tối đa hạn hẹp, chẳng hạn f/3.5-5.6.

Để bổ sung ánh sáng cho cảm biến của camera bạn nên mua ống kính 50mm f/1.8 (trái) thay cho ống kính mặc định theo camera (phải)

Điều đó có ý nghĩa gì? Ví dụ ở thiết lập góc rộng 18mm, khẩu độ tối đa f/3.5. Ở khẩu độ này hầu hết ánh sáng đều được ống kính chuyển tới cảm biến hình ảnh trên camera của bạn. Đến khi bạn zoom tới 55mm, ống kính của bạn sẽ có rất ít ánh sáng ở khẩu độ f/5.6. Mỗi f-stop hoàn chỉnh (f/4, f5.6, f/8) đều tương đương với một thiết lập ISO hoàn chỉnh (ISO 400, 600, 1600). Vì vậy, nếu bạn đã có một ống kính f/4 thay vì f/5.6, bạn có thể giảm ISO xuống từ 1600 tới 800.

Khi chụp trong điều kiện ánh sáng yếu với bộ zoom của bạn, bạn sẽ phải tăng cường ánh sáng đi qua ống kính bằng cách tăng ISO (ví dụ từ ISO 400 tới 800 để cho camera của bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng), hoặc thêm ánh sáng bằng cách sử dụng đèn flash, hay làm chậm tốc độ màn trập (ví dụ từ 1/60 giây đến 1/30 giây) để nhiều ánh sáng hơn được chuyển tới cảm biến. Nếu bạn thêm một ống kính sáng hơn vào bộ ống kính của mình, chẳng hạn như một ống kính 50mm f/1.8, bạn sẽ không cần phải thay đổi ISO hoặc gắn đèn flash trợ sáng thường xuyên.

Tác động quan trọng thứ hai đó là cách mà bạn có thể quản lý nền của bố cục. Khoảng thay đổi khẩu độ tối đa lớn, chẳng hạn như f/1.8, giúp bạn có nhiều lựa chọn hơn trong việc tạo nền chi tiết hay mềm mại. Thiết lập khẩu độ lớn giúp bạn làm mềm nền ảnh một cách dễ dàng hơn, trong khi những thiết lập khẩu độ nhỏ (f/5.6 và nhỏ hơn) có xu hướng làm nền của bức ảnh chi tiết hơn.

Những ống kính tốt như Sigma 50mm f/1.4 và Canon 50mm f/1.8 giúp bạn dễ dàng làm mềm nền ảnh, thiết lập ống kính ở khẩu độ f/1.4 và tập trung cẩn thận vào đối tượng, nền ảnh sẽ được làm mềm hơn đối tượng

Nếu những bức ảnh bạn chụp có xu hướng sở hữu một số lượng chi tiết tương đương nhau từ trước tới sau, hoặc nếu chúng không thể đẩy lùi giới hạn của nhiếp ảnh trong ánh sáng hiện tại  của môi trường thất thường thì bạn cần xem xét mua một ống kính mới với khoảng thay đổi khẩu độ tối đa lớn hơn. Ví dụ hợp lý giá rẻ là những ống kính 50mm f/1.8 và 30mm f2.0. Nếu có thể chọn ống kính 80mm f/1.8 thì càng tốt. Với bất kỳ lựa chọn ống kính nào trong ba ống kính ví dụ ở trên bạn cũng có thể chụp ảnh trong nhà mà không cần dùng đèn flash trợ sáng cũng như có thể kiếm soát chi tiết nền nhiều hơn khi chụp ảnh ngoài trời.

Kích thước và trọng lượng

Khẩu độ tối đa cũng ảnh hưởng đến kích thước và trọng lượng của ống kính, một ống kính có khẩu độ mở lớn đương nhiên sẽ có kích thước/trọng lượng lớn. Ví dụ, một ống kính chuyên nghiệp 70-200mm f/2.8 của Canon nặng khoảng 1,5kg trong khi phiên bản f/4 nhẹ hơn một nửa, chỉ 0,75kg.

Phiên bản ống kính Canon 70-200mm f/4 (trái) nhẹ hơn một nửa so với phiên bản Canon 70-200mm f/2.8 (phải)

Trường hợp tương tự cũng diễn ra với các ống kính góc rộng và ống kính cố định độ dài tiêu cự. Một ống kính góc rộng 17-40mm f/4 có trọng lượng khoảng 0,47kg, so với trọng lượng 0,63kg của một mẫu ống kính 16-35mm f/2.8. Và một ống kính Sigma 50mm f/1.4 nặng hơn đáng kể so với một ống kính Canon 50mm f/1.8.

Tất nhiên, không chỉ riêng khẩu độ tối đa có ảnh hưởng tới kích thước và trọng lượng của ống kính. Cấu trúc chuyên nghiệp, vững chắc cũng đóng một vai trò. Ống kính Canon 50mm f/1.8 được đề cập ở trên là một mẫu ống kính dành cho người tiêu dùng phổ thông với cấu trúc bằng vật liệu nhựa trong khi ống kính Sigma f/1.4 là một mẫu ống kính chuyên nghiệp với khung bằng kim loại.

Ống kính Canon 55-250mm EF-S (trái) có trọng lượng nhẹ cùng mức giá rẻ hơn rất nhiều so với Canon 70-200mm f/2.8 (phải)

Nếu bạn thường xuyên đi du lịch và hay chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng tốt, bạn có thể giảm rất nhiều gánh nặng cho đôi vai và cả tiền bạc bằng cách chọn một ống kính zoom trọng lượng nhẹ hơn nhưng có giới hạn khẩu độ tối đa nhỏ.

Bạn sẵn sàng mang theo ống kính với trọng lượng bao nhiêu? Ống kính 70-200mm f/2.8 tuyệt vời sẽ không làm được gì tốt ngoài việc làm đẹp tủ đồ trong nhà bạn bởi vì không thể đặt nó vừa vặn trong một chiếc túi đeo vai để bạn đem theo mình khi đi du lịch. Khi chọn ống kính bạn nên cầm nó lên và xem nó có thể đặt vừa vặn vào trong chiếc túi mà bạn muốn dùng hay không.

Độ ổn định

Nếu bạn chụp ảnh với một camera Canon, Nikon, hoặc Panasonic, thì bạn cần một ống kính có tính năng ổn định hình ảnh để tận dụng ưu điểm của công nghệ quan trọng này và bù đắp cho camera khi nó bị rung. Canon, Nikon, và Panasonic sử dụng công nghệ ổn định quang học bằng cách tích hợp vào trong ống kính. Olympus và Pentax thì khác, họ tích hợp tính năng ổn định vào camera, giúp bạn có thể tận dụng công nghệ này mà không phụ thuộc vào loại ống kính bạn gắn trên camera.

Mặc dù các ống kính có tính năng ổn định hình ảnh có mức giá đắt hơn nhưng các bạn nên mua chúng cho những camera có tuỳ chọn này, tính năng ổn định hình ảnh còn đặc biệt hữu dụng nếu bạn có nhu cầu chụp ảnh zoom xa và telephoto.

Sự hấp dẫn

Lưu ý cuối cùng này có thể hơi nhạy cảm, nghiêng nhiều về cảm xúc cá nhân. Nhưng việc mua một ống kính mà bạn thèm muốn so với một ống kính mà bạn nghĩ rằng bạn nên mua là một yếu tố quan trọng. Một ống kính mà bạn gắn bó, hấp dẫn với bạn, cái mà bạn cho là tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng cho bạn khi bạn chụp ảnh.

Kết hợp những yếu tố trên lại với nhau

Một ống kính mới là nguồn sinh lực mới. Các nhiếp ảnh gia có xu hướng thích những chiếc camera của họ nhưng lại yêu những ống kính của họ. Khi chọn mua ống kính mới, bạn hãy sử dụng năm lưu ý này để thu hẹp danh sách ứng cử viên mà bạn yêu thích. Bạn hãy suy nghĩ về các loại ảnh mà bạn muốn chụp, điều kiện ảnh sáng ở nơi mà bạn sẽ sử dụng ống kính và trọng lượng/kích thước mà bạn sẵn sàng mang theo.

Khi đã thu gọn được danh sách ứng cử viên, bạn cần đọc, đánh giá, nghiên cứu các thông số kỹ thuật và đối chiếu với ngân sách bạn có. Cuối cùng, hãy chọn những ứng cử viên mà bạn muốn mua nhất trong số ứng viên còn lại và bắt đầu thưởng thức thành quả bằng cách chụp những bức ảnh tuyệt đẹp.

Một vấn đề mà những tay máy nghiệp dư cần quan tâm để từng bước tiến tới Pro hơn là việc hiểu về ngàm ống kính máy ảnh. Mỗi hãng máy ảnh đều có những ngàm đặc trưng riêng cho máy và có những hãng thứ ba sản xuất các sản phẩm liên quan đến ngàm chuyển đổi ống kính phù hợp với chính hãng. Việc hiểu về ngàm ống kính máy ảnh không những giúp ta hiểu về máy ảnh, ưu nhược điểm của ngàm cũng như giảm thiểu hỏng hóc do không biết mà “cố tình” lắp ống kính vào máy (mặc dù các ngàm khác nhau thì sẽ không lắp trực tiếp được vào với nhau nhưng về mặt vật lý mắt thường chúng ta tương đối khó phân biệt các ngàm, đôi khi chúng chỉ khác nhau một chút về độ rộng hoặc chốt lẫy).

Bài viết sau sẽ giới thiệu sơ qua về các loại ngàm ống kính máy ảnh DSLR với những thông tin cơ bản, trực quan, không đi sâu vào chi tiết thiết kế và “nội tạng” lắm vì đây là những “bí mật” mang tính độc quyền của hãng.

Canon

Máy ảnh Canon sử dụng chủ yếu hai dạng ngàm là EF và EF-S. Ngàm gắn có thể là bằng nhựa hoặc kim loại. Tất cả các ống kính dòng L của Canon đều là loại ngàm EF, không có ống kính L ngàm dạng EF-S.

Ngàm EF (Electro-Focus): là dạng ngàm ống kính lấy nét điện tử được Canon tiêu chuẩn hóa từ năm 1997 để phù hợp lắp với các máy ảnh SLR. Trên ngàm này có hình tròn màu đỏ.

Ngàm EF-S (Electro-Focus Short back focus): Năm 2003, Canon giới thiệu chiếc máy ảnh mới EOS 300D sử dụng loại ngàm mới có khoảng tiêu cự phía sau ngắn hơn (Shorter) so với ống kính EF, được đánh dấu bằng hình vuông trắng trên ngàm. Ngàm EF-S thiết kế để thấu kính gần hơn với cảm biến mà không chạm vào gương lật, qua đó cho phép thu ngắn tiêu cự, từ đó làm ra các ống kính góc rộng hơn với giá thành thấp hơn.

Ngàm máy ảnh Canon

Như vậy cách phân biệt ngàm, ống kính EF và EF-S dễ, trực quan nhất là xem trên ngàm, ống kính nếu có một chấm đỏ thì là ống kính EF, nếu có hình vuông nhỏ màu trắng thì là ống kính EF-S. Trên ngàm ở thân máy ảnh nếu có cả hai kí hiệu chấm tròn đỏ và hình vuông trắng thì đó là loại máy EF-S.

Ống kính EF thông dụng có thể lắp và tương thích trên thân máy ảnh số có ngàm EF-S nhưng một ống kính EF-S chỉ tương thích với máy có ngàm EF-S. Khi lắp ống kính vào máy thì ta phải chỉnh kí hiệu tương ứng chấm tròn đỏ hoặc hình vuông trắng thẳng hàng giữa ống kính và ngàm máy ảnh, sau đó xoay ngược chiều kim đồng hồ khoảng gần một nửa vòng, đến khi kêu “tạch” một cái là ống kính đã được lắp khớp vào máy.

Nikon

Ngay từ thời đầu tiên giới thiệu dòng máy Nikon F năm 1959, thiết kế dạng ngàm có tên F-mount đã được áp dụng trên tất cả các ống kính Nikon sử dụng cho máy ảnh dạng gương phản chiếu ống kính đơn (SLR – Single Lens Reflex) và gần đây (tháng 9/2011) mới ra mắt định dạng ngàm ống kính mới là 1-Mount và sẽ có thiết bị chuyển đổi để các máy định dạng cảm biến CX đời mới có thể sử dụng được ngàm F.

Ngàm máy ảnh Nikon

Nikon chia định dạng ống kính cho máy thành 3 nhóm lớn: nhóm máy crop thế hệ trước là DX (hệ số crop là 1,5x), máy fullframe là FX (tương đương máy phim 35mm) và nhóm máy crop định dạng mới là CX (hệ số crop là 2,7x), trong đó định dạng CX có cảm biến CMOS được trang bị hệ thống lấy nét theo pha, có tốc độ lấy nét tự động siêu nhanh. Như vậy, hai nhóm máy có định dạng DX và FX tương thích với ống kính ngàm F, còn nhóm máy sử dụng định dạng CX (hiện Nikon mới chỉ có hai model J1 và V1 sử dụng định dạng này) thì dùng ống kính ngàm 1-Mount, muốn dùng ngàm F phải có ngàm chuyển đổi (mount adapter).

F-mount: Loại ngàm này có 3 chấu, đường kính đuôi ống khá lớn. Hướng gắn ống kính vào thân máy tại vị trí 2 giờ trên đồng hồ và xoay ngược kim đồng hồ đến khi nghe tiếng click là ống kính được lắp chặt vào thân máy.

1 – Mount: là hệ thống ngàm ống kính mới được phát triển phù hợp cho định dạng ảnh mới (CX) của Nikon. Ngàm mới không chỉ tương thích với 4 ống kính mới: 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6, 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6, 1 NIKKOR 10mm f/2.8 và 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4.5-5.6 PD-ZOOM, mà còn tương thích với ống kính Nikkor ngàm F thông qua ngàm chuyển FT1.

Sony

Ngàm A: Từ tháng 8 năm 2011 trở về trước Sony phát triển các dòng máy DSLR thế hệ Alpha với ngàm A-mount

Ngàm E: Tháng 8/2011 Sony giới thiệu dòng máy Nex (NEX-3, NEX-5, NEX-7…) sử dụng ngàm mới là E-mount. Ống kính ngàm E (E-mount) vốn là ống kính được phát triển mới để lắp trên các dòng máy không gương lật cảm biến lớn của hãng là NEX-3 và NEX-5. Hiện thời mới chỉ có 3 ống kính ngàm E được phát triển, gồm ống zoom tiêu chuẩn 18-55mm f/3.5-5.6, siêu zoom 18-200mm f/3.5-6.3 và ống pancake 16mm f/2.8.

Ngàm máy ảnh Sony

Trên ngàm ở body máy, nếu dòng NEX thì sẽ có kí hiệu “E-mount” và dấu chấm màu trắng, nếu dòng Alpha thì hầu hết có vòng tròn đỏ bao quanh và 1 chấm đỏ.

Các ống  kính Sony đều có mã riêng tương ứng với kí hiệu dùng cho ngàm nào nên chỉ cần nhìn vào mã ống kính là biết ống kính dùng ngàm nào, bên cạnh đó dòng máy Alpha và NEX đều có tên trên máy nên ta cũng biết dòng máy đó sử dụng ngàm nào. VD: ống kính Sony có mã SAL50M28 thì chữ “A” trong đó là biểu thị cho ống lắp trên ngàm A-Mount của dòng Alpha, SEL16F28 thì tương ứng chữ “E” là chỉ ống dùng cho ngàm E-Mount của dòng NEX.

Pentax

Hệ thống ngàm ống kính của Pentax phức tạp hơn các hãng khác, do vậy người dùng cần chú ý phân biệt để tránh mua nhầm.

Ngàm M42: được làm ra bởi Carl Zeiss vào năm 1938 với đặc điểm đây là ngàm ống kính răng xoay cho máy ảnh SLR 35mm. Loại ngàm này được Pentax sử dụng trên thế hệ máy ảnh đầu tiên của mình.

Ngàm K: được giới thiệu lần đầu năm 1975, về cơ bản vẫn giữ nguyên distance flange (khoảng cách từ ngàm đến film) như ngàm M42, nhưng khác ở điểm thay hệ thống răng xoay bằng chấu 3 chân giúp tháo lắp dễ dàng hơn. Ngàm K được thiết kế to hơn ngàm M42 nhằm dễ dàng hơn cho việc thiết kế lens khẩu lớn.

Ngàm M: là ngàm ống kính thế hệ thứ hai, có kích thước nhỏ hơn so với ngàm K. Giống như ngàm K, nó chỉ cho phép lấy nét và điều chỉnh vòng khẩu độ bằng tay.

Ngàm KF: ra đời năm 1981, Pentax tích hợp motor, sensor, pin trên lens làm cho lens trở nên thô kệch, nặng nề. Tốc độ AF cũng rất chậm.

Ngàm KA: Ra đời năm 1983, do sự thất bại của ngàm KF nên hệ thống lấy nét của KA là MF hoàn toàn. Ngàm KA cải tiến từ ngàm K với 6 contacts được thêm vào giúp cho máy có thể nhận biết, khẩu độ lớn nhất, nhỏ nhất của lens.

Các lens có ngàm KA có kí hiệu A trên vòng khép khẩu (A : Auto Aperture).

Ngàm KAF: Ra đời năm 1987, ngàm KAF được trang bị thêm tính nãng lấy nét tự động. Cơ chế hoàn toàn khác so với KF, Pentax đã thêm motor lấy nét vào thân máy

Ngàm KAF và KAF2 của Pentax

Ngàm KAF2: sử dụng động cơ lấy nét siêu thanh trang bị trên lens để cải tiến tốc độ lấy nét và giảm thiểu độ ồn so với KAF

Định dạng thẻ nhớ cho máy ảnh

Thẻ nhớ CF thường dùng cho máy ảnh DSLR. Máy ảnh compact và DSLR đời mới hỗ trợ thẻ nhớ SD.

Để lựa chọn mẫu thẻ nhớ phù hợp, trước tiên bạn cần tìm hiểu máy ảnh của mình hỗ trợ những loại thẻ nhớ nào, cho phép lưu trữ dung lượng tối đa bao nhiêu và sử dụng hình thức truyền tải dữ liệu gì. Vì nếu mua thẻ nằm ngoài khả năng hỗ trợ dữ liệu của máy, hình ảnh khi chụp sẽ không được lưu vào thẻ.

Khi chọn thẻ nhớ, bạn hãy ưu tiên chọn theo tốc độ xử lý và dung lượng lưu trữ của thẻ. Đặc biệt là tốc độ ghi dữ liệu của thẻ nhớ, tốc độ ghi cho phép bạn biết khả năng nắm bắt hình ảnh của thẻ với tốc độ chụp của máy.

Để đánh giá tốc độ ghi trữ liệu, ta dựa vào chỉ số Class. Class chính là thông số đánh giá tốc độ mẫu dựa trên sự phân loại lớp. Ví dụ, Class 2 (thấp nhất) đảm bảo tốc độ đọc ghi ổn định ở 2MB/s, Class 4 (4MB/s), Class 6 (6MB/s),Class 10 (10MB/s). Class càng cao thì việc hỗ trợ ghi hình ảnh, video càng tốt. Bên cạnh đó, khả năng vận hành của thẻ nhớ còn phụ thuộc vào tính tương thích với tốc độ đọc/ghi của máy ảnh.

Các dạng thẻ nhớ thường sử dụng cho máy ảnh gồm, Compact Flash (CF), Secure Digital (SD) và Memory Stick (MS). Định dạng thẻ nhớ CF thường được sử dụng cho các máy ảnh DSLR, có kích thước lớn và tốc độ Class cao hơn thẻ nhớ SD và MMS.

Có kích thước nhỏ gọn hơn nên các dòng thẻ SD được sử dụng phổ biên hơn cả, từ những dòng máy ảnh số du lịch giá rẻ đến những đời máy DSLR mới. Thẻ SD được chia làm 3 dạng:

– SD (Secure Digital): Thẻ tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ dung lượng đến 2GB.

– SDHC (Secure Digital High Capacity): Chuẩn mới của thẻ SD, hỗ trợ dung lượng lên đến 32GB.

– SDXC (Secure Digital Extended Capacity): Là chuẩn thẻ mở rộng từ SD, dung lượng có thể đạt đến 2TB. Thẻ SDXC có dung lượng lưu trữ lớn nhất hiện này là 128GB với tốc độ truyền tải dữ liệu đạt 20MB/s.

Ngoài ra, không phải đầu đọc thẻ nào cũng có thể đọc hết các loại thẻ, ví dụ, đầu đọc thẻ nhớ SD không có khả năng đọc thẻ nhớ dung lượng cao SDHC, nhưng đầu đọc thẻ SDHC có thể đọc cả thẻ nhớ SD và SDHC.

Sử dụng thẻ nhớ đúng cách

Sử dụng thẻ nhớ riêng cho máy ảnh, không dùng chung và tháo lắp thường xuyên với các thiết bị khác.

Nên sử dụng thẻ nhớ riêng cho từng máy ảnh, tránh sử dụng thẻ cùng các thiết bị điện tử khác, thậm chí từ một máy ảnh khác. Nếu phải sử dụng thẻ nhớ của thiết bị điện tử khác, bạn nên Format (định dạng lại) thẻ nhớ trong máy ảnh trước khi chụp ảnh.

Tuy nhiên, không nên lạm dụng và sử dụng thường xuyên tính năng Format vì thông số và tuổi thọ của thẻ nhớ cho phép tháo lắp, ghi nhớ dữ liệu khoảng 10.000 lần và trên dưới 1.000 lần Format.

Nên Format thẻ nhớ trong máy ảnh thay vì Format trên máy tính, bởi máy ảnh sẽ tự động định dạng thẻ nhớ phù hợp với việc chụp và lưu ảnh thay vì chỉ đơn thuần lưu file như trên máy tính. Việc Format thẻ nhớ chỉ dùng khi thẻ đã đầy dữ liệu hoặc thẻ nhớ trong tình trạng xử lý dữ liệu chậm hơn bình thường.

 Tắt an toàn thiết bị đọc thẻ nhớ với máy tính trước khi ngắt kết nối với máy tính để bảo toàn dữ liệu và tránh hỏng thẻ nhớ

Để xóa những hình ảnh trong thẻ nhớ, nên sử dụng khả năng xóa hình trên máy ảnh hay hệ thống menu của máy hoặc sử dụng chương trình quản lý hình ảnh đi kèm với máy ảnh của bạn. Không nên xóa các dữ liệu trong thẻ nhớ bằng cách sử dụng Windows Explorer hoặc các phương pháp tương tự trên máy vi tính.

Thẻ nhớ dùng cho máy ảnh kỹ thuật số thường có khả năng bị lỗi cao hơn so với các loại thiết bị khác như điện thoại hay máy nghe nhạc… Bởi máy ảnh số có điện thế làm việc cao, dễ gây trập điện và việc tháo lắp thẻ nhớ ra vào máy ảnh thường xuyên hơn so với các thiết bị khác.

Bên cạnh đó, thẻ nhớ rất nhạy cảm và dễ hỏng với những sự cố về điện, do vậy bạn nên tắt nguồn khi tháo lắp thẻ nhớ, tắt thiết bị đọc mỗi khi kết nối thẻ với máy vi tính và tránh để thẻ tiếp xúc với từ tính.

Không nên quá lo lắng khi thẻ nhớ của bạn bị ướt, bởi bộ nhớ thẻ vốn là bộ nhớ ở thể rắn. Hãy sấy khô thẻ trước khi sử dụng trong máy ảnh hay cắm thẻ vào bất kì thiết bị nào.

Theo VnReview

Độ nhạy sáng (ISO) là một con dao hai lưỡi. Khi ISO được điều chỉnh, độ nhạy của cảm biến ảnh sẽ thay đổi theo. Với ISO cao hơn, cần tăng tốc độ cửa trập và giảm khẩu độ nhằm hạn chế mức tiếp xúc của ánh sáng với cảm biến trên máy. Ngược lại, ISO càng thấp, độ nhạy của cảm biến ảnh càng thấp.

Như vậy, ISO linh hoạt khiến cho việc chụp hình ở những điều kiện ánh sáng khác nhau dễ dàng hơn. Khi ánh sáng yếu và lo ngại đèn flash có thể làm hỏng thần thái bức ảnh, ISO cao sẽ là lựa chọn thích hợp. Tuy nhiên, ISO cao cũng đi kèm với nguy cơ “nhiễu” hay “hạt” cao. ISO càng tăng, ảnh chụp càng dễ sần, rạn. Do đó, bí quyết để có một nước ảnh thật mượt là chọn mức ISO thấp nhất có thể.

Sau đây là một số gợi ý giúp lựa chọn độ nhạy sáng thích hợp:

1. Nếu máy ảnh có chân cố định, hãy chọn tốc độ cửa trập nhỏ hơn, khi đó có thể hạ thấp ISO.

2. Khi không cần phải chụp xa, có thể tăng khẩu độ, để ánh sáng đi vào ống kính nhiều hơn và giảm bớt ISO.

3. Có thể sử dụng đèn flash thay vì tăng độ nhạy sáng.

4. Khi chụp những bức hình có tính trừu tượng, nên tăng ISO để tạo một độ sần cần thiết, nhờ đó có thể khắc họa thần thái, cá tính của ảnh.

5. Đối với những ảnh chụp có kích cỡ vừa phải, không cần phải phóng to, người chụp có thể thoải mái lựa chọn ISO.

6. Chỉ nên điều chỉnh ISO khi chụp thủ công hay bán tự động. Đối với chế độ chụp tự động hay chế độ mặc định, độ nhạy sáng được thiết lập sẵn trong máy là thích hợp nhất và không cần điều chỉnh thêm.

7. Trong trường hợp đã vừa ý với thần thái của ảnh chụp, nhưng nhiều hạt quá mức, người chụp có thể khắc phục bằng phần mềm miễn phí có tên ND Noise hoặc các phần mềm khác – tìm trên Google với từ khóa “Noise Reduction Software.”

8. Để ISO ở mức 3.200 khi chụp pháo hoa.

Chụp pháo hoa cần ISO cao.

9. Đôi khi sau nhiều lần chụp và điều chỉnh ISO, người chụp thường quên thiết lập trở lại mặc định ban đầu của máy. Cách khắc phục kì quặc nhưng lại rất hữu hiệu là dán một mẩu giấy ghi nhớ nhỏ dưới ống ngắm máy ảnh, giúp tự nhắc nhở sau mỗi lần chụp. Hoặc thay vì sử dụng các chế độ mặc định, có thể chụp hoàn toàn thủ công. Nhờ đó, người chụp có thể dễ dàng điều chỉnh ISO mỗi khi thay đổi khẩu độ và tốc độ cửa trập.

10. Một điều nên nhớ là luôn đặt ISO ở mức thấp nhất có thể. Bắt đầu với ISO 80 cho ánh sáng rực rỡ và 100 hoặc 200 khi ánh sáng yếu hơn. Người chụp có thể điều chỉnh ISO cao hơn nữa, nếu cần thiết, nhưng thường không quá 400 bởi độ nhiễu hạt tăng cao. Với điều kiện ánh sáng phức tạp, nên chọn chế độ chụp ưu tiên khẩu độ, sau đó điều chỉnh ISO theo khẩu độ.

ISO 1250, Nikon D200

11. Ngoài ra, khi chụp nên thử trước với nhiều thiết lập ISO khác nhau. Chụp nhiều bức hình với các độ nhạy sáng khác nhau, người chụp có thể chọn ra được bức hình ưng ý nhất. Đây cũng là một cách thực hành để cải thiện khả năng lựa chọn ISO thích hợp với những điều kiện ánh sáng nhất định.

12. Sau khi chụp, việc điều chỉnh tăng độ tương phản cho hình có thể phản tác dụng, khiến hình càng thêm sần, rạn. Để khắc phục, sử dụng các phần mềm giảm nhiễu đã để cập ở mục trên.

Dưới đây là một số bộ ảnh tuyệt đẹp khi chụp ở ISO cao.

ISO 3200

ISO 1600

ISO 1200

ISO 2200

Nguồn: anhso

1. Chụp đường phố

Đường phố với nhà cửa và những con người tất bật là một nguồn cảm hứng lớn trong nhiếp ảnh.

Cảnh đường phố luôn gợi ra một không khí hiện đại trẻ trung. Những người ham thích chụp ảnh cũng thường nêu ra các câu hỏi về máy ảnh nào thích hợp nhất để chụp đường phố, ý tưởng về chụp chân dung trên đường phố, các mẹo chụp đường phố, v.v..

Dưới đây là kinh nghiệm của một số nhiếp ảnh gia chụp ảnh đường phố.

Thế nào là nghệ thuật chụp ảnh đường phố?

“Chụp ảnh đường phố quả thực có sức hấp dẫn; đó chính là hội họa, ghi lại một khoảnh khắc, một nơi chốn, hay đơn giản là để chúng ta mỉm cười – tuy nhiên để đạt được điều này, trước tiên người chụp ảnh phải biết sưu tầm.

Trong trường hợp của tôi, việc liên tục sưu tầm lưu giữ những bức ảnh đường phố, quá trình đuổi theo những bức ảnh với một dòng chảy thơ ca ngầm, khó mà thờ ơ được với thế giới của nhiếp ảnh đường phố”, theo nhiếp ảnh gia Andrew Stark.

Loại ống kính nào tốt nhất cho nhiếp ảnh đường phố?

“Cá nhân tôi thích sử dụng loại ống kính rộng (24mm, 28mm, 35mm hoặc full frame 35mm) để có thể tiến sát đến chủ thể và ghi lại cái nhìn cận cảnh vào trong bức ảnh. Tôi khuyên bạn hay bắt đầu từ ống kính 75mm hoặc 50mm trước hết để giữ khoảng cách, sau đó mới tiến lại gần”, nhiếp ảnh Markus Hartel chia sẻ.

Làm thế nào để có thể chụp được những bức ảnh đường phố đẹp?

“Tôi thường dành nhiều thời gian để ngắm ảnh hơn là chụp ảnh. Giá sách của tôi cũng có vài hàng chuyên về sách dạy chụp ảnh. Cái gọi là nhiếp ảnh gia giỏi chỉ nên được coi là nguồn cảm hứng và động lực giúp bạn chụp đẹp hơn. Những nhiếp ảnh gia như Elliott Erwitt, Henri Cartier-Bresson, Mario Giacomelli, Robert Frank, Sylvia Plachy và Tony Ray-Jones có thể được kể đến”, nhiếp ảnh gia David Gibson nói.

Còn nhà nhiếp ảnh Blake Andrews cho rằng: “Theo tôi, một nhiếp ảnh gia chụp ảnh đường phố giải cần có cả sự chính xác lẫn cơ hội. Cái tôi tập trung vào không hề diễn ra tình cờ, nhưung cũng có những khoảnh khắc của số phận – thường là những giây cuối cùng – cho nhiếp ảnh gia chụp. Vì thế công việc thường xuyên của tôi là đi dạo quanh với vài chiếc máy ảnh và sự tập trung cao độ, thế nhưng không bao giờ tôi biết chính xác mình sẽ chụp gì”.

“Nhiếp ảnh đối với tôi không phải là một nghề nghiệp, nhưng nó cũng không phải là một sở thích đơn thuần. Đó là cách nhìn thế giới – thế giới ở đây là con người – và cũng là cách kết nối những gì tôi nhìn thấy. Vị trí không quan trọng bằng cảm xúc, cảm xúc càng tinh tế càng tốt. Đó chính là nhiếp ảnh, phải không?”, nhà nhiếp ảnh Lev Tsimring đúc kết.

Địa điểm tốt nhất để chụp ảnh đường phố?

“Càng ở trong đám đông thì khoảnh khắc riêng tư của mỗi người lại càng ít đi. Đồng thời, không gian của mỗi người còn phụ thuộc vào nền văn hóa. Ở một số nước mọi người có thói quen đứng nói chuyện và chạm vào nhau ở nơi công cộng trong khi ở một số nước khác lại không như vậy. Nhưng có những luật bất thành văn. Tiếp cận quá gần, ngay trước mặt họ sẽ làm cho người khác cảm thấy căng thẳng, mặc dù là họ cũng không biết vì sao.

Ở một hội chợ, giữa đường phố của lễ hội hóa trang, sự kiện thể thao, diễu hành, buổi hòa nhạc hay là một nghi lễ, mọi người thường không có nhiều không gian riêng tư. Những sự kiện như thế này kích thích cảm xúc của mọi người nên họ không cần không gian riêng cho mình. Trong hầu hết các trường hợp, mọi người đều cảm thấy rất vui vẻ nên gương mặt có vẻ rất thư giãn”, nhiếp ảnh gia Michael Reichmann chia sẻ.

Làm thế nào để chụp ảnh người lạ

“Chụp ảnh người lạ có lẽ là một trong những khía cạnh khó nhất của nhiếp ảnh đường phố. Nhiều người cho rằng chụp trộm là cách tốt nhất của nhiếp ảnh đường phố, nhưng vẫn có một số ý kiến cho rằng điều này trái với quy phạm đạo đức và cần phải tránh.

Thông thường một nhiếp ảnh gia đường phố sẽ chụp mà không can thiệp hay thay đổi sự tự nhiên của cảnh. Tuy nhiên, lén lút chụp người khác sẽ bị quy kết là những tay săn ảnh paparazzi.

Xin phép để được chụp ảnh ai đó không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất: Rõ ràng là đặt máy ảnh trước mặt, mọi người có xu hướng ngừng làm những việc trước đó, họ còn sửa lại tóc, cười và nhìn vào máy ảnh…”, theo nhà nhiếp ảnh Nitsa.

“Tôi cố gắng ẩn mình đi (một nhiếp ảnh gia trong bộ đồ jeans rất dễ hòa lẫn vào đám đông trên đường phố). Một khi ai đó trông thấy bạn, mọi chuyện sẽ khác đi. Bạn sẽ không chụp được cái mà bạn vừa nhìn thấy.” (Khi ai đó cảm nhận được ánh mắt của nhiếp ảnh gia này, cô ấy không hề ngại. Nếu người đó kêu lên “Đừng chụp tôi!” thì cô ấy sẽ giải thích rằng “Tôi có chụp đâu!” rồi đi mất), nhiếp ảnh gia Vivian Cherry chia sẻ.

Máy ảnh nào cho nhiếp ảnh đường phố?

Nhiếp ảnh gia Joe’s NYC chia sẻ: “Tôi đã từng trải nghiệm với các loại máy kỹ thuật số. Chiếc máy ảnh đầu tiên là khi tôi bắt đầu sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp DSLR (Nikon D70). Với loại máy ảnh này, việc chụp ảnh bỗng trở nên rất nhẹ nhàng, đó là nhờ ống ngắm qua ống kính, khả năng chụp nhanh và nhiều chức năng vượt trội khác. Cảm giác chán nản đã bay biến khi không còn bồn chồn, chờ đợi vô ích hay phải xoay sở với sự hạn chế của chiếc máy ảnh cũ. Những bức ảnh cũng trở nên tự nhiên hơn rất nhiều. Sự khác biệt rõ nét hơn khi tôi mua chiếc Nikon D700. Bộ cảm biến mạnh và khả năng chụp trong điều kiện thiếu sáng đã mang lại một sự thay đổi mà bản thân tôi không ngờ tới… Chiếc D700 là chiếc máy ảnh dễ chịu nhất mà tôi từng sử dụng – cùng với đó là chiếc SLR film 35mm tôi sử dụng từ cuối những năm 60”.

Philip Greenspun, một nhiếp ảnh gia khác nói: “Tôi đã từng chụp những bức ảnh rất tuyệt vời với chiếc Canonet trị giá 90 USD và những bức ảnh khá kinh khủng bằng các trang thiết bị đắt tiền. Dù là bạn đang sở hữu chiếc máy ảnh đời mới nhất hay một chiếc máy rẻ tiền không ống kính, điều quan trọng là cái đầu và trái tim đằng sau chiếc máy ảnh. Hầu hết các bức ảnh của tôi được chụp bằng Canon EOS SLR. Các bức còn lại được chụp bằng máy compact.”

“Tôi chụp bằng máy phim của Pentax và máy Mamiya…”, theo Brain Ramnath. “Tất cả các bức ảnh của tôi được chụp bằng máy Leica M9 và 50 Noctiux 0.95…”, Steve Huff nói. Còn Craig Martin: “Tôi đang sử dụng Canon Rebel Xti, mặc dù tôi cũng thường mang theo chiếc máy Canon Powershot SD800 nhỏ để chụp trộm trong các tình huống bất ngờ”.

Bạn nên chụp gì?

“Trong lớp học nhiếp ảnh đường phố, tôi thường động viên các học viên bằng cách nói rằng mọi thứ đều có thể là nguồn cảm hứng cho nhiếp ảnh. Và đúng là như vậy. Tôi động viên sinh viên, cũng là động viên bản thân, để mang máy ảnh ra ngoài thế giới, trong đầu không có một ý niệm nào làm trở ngại cho việc chụp những thứ mới mẻ.

Nhưng tôi có một ngoại lễ cho việc phá luật, đó chính là những người trên đường phố. Tôi cho rằng chụp ảnh người nghèo khổ là lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của họ, có lẽ họ không tự nguyện ở đó. Vì có rất nhiều người trong cảnh màn trời chiếu đất, tôi cảm thấy rằng chụp ảnh họ là xâm phạm quyền riêng tư. Vì thế, tôi không chụp ảnh họ”, chuyên gia nhiếp ảnh Mason Resnick tiết lộ.

Có nhất thiết ảnh chụp đường phố là trắng đen?

“Giống như nhiều nhiếp ảnh gia mà tôi ngưỡng mộ, ban đầu toàn bộ bức ảnh đường phố tôi chụp là ảnh đen trắng. Tôi sớm nhận ra rằng để tạo ra sự khác biệt với các bậc tiền tôi, tốt hơn là tôi nên chụp ảnh màu. Chỉ có một vài nhiếp ảnh gia chụp ảnh màu như Joel Meyerowitz, Alex Webb và Martin Parr, tôi cảm thấy các bức ảnh của tôi cũng có những nét giống các vị này.

Làm việc ở Luôn Đôn có vẻ như không phải là điều kiện lý tưởng để chụp ảnh đường phố màu, vì thế ánh sáng không thể đẹp như ở Brazil. Nhưng với những màu sắc biến đổi không ngừng của các biển quảng cáo, đường phố Luân Đôn đã giống như như Paris và New York”, nhiếp ảnh gia David Solomons nói.

Nguồn cảm hứng đến từ đâu?

“Dù có rất nhiều nhiếp ảnh gia, nhưng tôi luôn theo chân Walker Evans, Dorothea Lange, Margaret Bourke – White, Lee Friedlander, và Robert Frank. Họ có những tác phẩm nghệ thuật mà tôi luôn thầm ước mình có thể làm được như vậy. Và tôi luôn luôn nghĩ theo cách họ nghĩ.”

Và mặc dù tôi thích các sáng tác của các nhiếp ảnh gia trên blog của họ, chỉ có một vài người trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi: Raul Gutierrez, Joseph Holmes, Michael David Murphy, và Peter Ross”, theo kinh nghiệm của nhiếp ảnh gia Rion Nakya.

2. Chụp phong cảnh

Thiên nhiên luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong nhiếp ảnh.

Làm sao để có những bức ảnh chụp phong cảnh đẹp luôn là câu hỏi với những người có sở thích đi du lịch và chụp ảnh. Những lời khuyên dưới đây có thể sẽ hữu ích với bạn.

1. Tối đa hóa độ sâu trường ảnh

Để cho bức ảnh trở nên sáng tạo một số người thử nghiệm chụp ảnh phong cảnh với độ sâu trường ảnh thấp, tuy nhiên phương pháp thường được dùng là lấy nét càng nhiều cảnh càng tốt. Cách đơn giản nhất là chọn khẩu độ nhỏ (thông số lớn), khâu độ càng nhỏ thì trường ảnh càng sâu.

Nhớ rằng khẩu độ nhỏ cũng có nghĩa là ít ánh sáng đi vào bộ cảm biến (sensor), vì thế bạn cần bù trừ cho “thiệt hại” này bằng cách tăng thông số ISO hoặc tăng tốc độ chụp (hoặc cả hai). Tất nhiên có những lúc bạn chụp rất đẹp với DOF rất nhỏ khi chỉnh về chế độ chụp phong cảnh.

2. Sử dụng chân máy ảnh (tripod)

Khẩu độ nhỏ, tốc độ đóng máy nhanh, điều tiếp theo là làm sao để giữ máy thật ổn định trong suốt quá trình phơi sáng. Thực ra ngay cả khi bạn có khả năng chụp với tốc độ đóng máy nhanh thì bạn vẫn nên dùng chân máy (tripod). Để máy thêm ổn định, bạn có thể sử dụng thêm dây cáp hoặc điều khiển từ xa.

3. Tìm kiếm tiêu điểm

Tất cả mọi bức ảnh đều cần một tiêu điểm và ảnh phong cảnh cũng không phải ngoại lệ. Thực tế, ảnh phong cảnh không có tiêu điểm trông rất trống rỗng, người xem không tìm được điểm dừng cho ánh nhìn.

Tiêu điểm có thể là bất kỳ điểm nào trong cảnh bạn định chụp, từ một tòa nhà, cái cây, tảng đá hay bóng, v.v… Đừng chỉ tập trung suy nghĩ tiêu điểm là cái gì mà còn phải chú ý đặt tiêu điểm ở đâu.

4. Cảnh gần

Một yếu tố làm nên một bức ảnh đẹp là cảnh gần và cách đặt vào vị trí thu hút ánh mắt của người xem. Để làm được điều này bạn nên tạo cảm giác về độ sâu trong bức ảnh bằng cách nâng đường chân trời lên hoặc tạo các đường dẫn đến độ sâu của ảnh.

5. Chú ý đến bầu trời

Một yếu tố cần để ý đến là bầu trời trong phong cảnh. Hầu hết các cảnh đều phải có cảnh gần hoặc bầu trời choán gần hết bức ảnh – bức ảnh của bạn phải có một trong hai yếu tố này, nếu không bức ảnh trông sẽ khá nhàm chán.

Nếu bầu trời không có gì đặc biệt thì đừng để nó chiếm quá nhiều chỗ trong bức ảnh, đặt đường chân trời ở 1/3 trên của ảnh (tuy nhiên phải chắc chắn rằng cảnh gần đủ hấp dẫn). Nếu bầu trời trông “hay” với các đám mây hình dạng khác nhau hoặc có màu đẹp thì hãy để nó tỏa sáng với đường chân trời đặt ở 1/3 dưới của ảnh. Tăng hiệu ứng của bầu trời bằng cách xử lý ảnh sau chụp hay là sử dụng kính lọc (ví dụ kính lọc phân cực làm tăng màu và tương phản).

6. Đường thẳng

Trước khi chụp ảnh phong cảnh bạn hãy tự hỏi “Làm thế nào để có thể dẫn dắt ánh mắt người xem vào bức ảnh?”. Có rất nhiều cách để thực hiện điều này (chụp cận cảnh là một ví dụ) nhưng một trong những phương pháp tốt nhất là tạo ra các đường thẳng thu hút cái nhìn của người xem vào bức ảnh.

Các đường thẳng tạo ra độ sâu trường ảnh, tỉ lệ và là trọng tâm của bức ảnh, bản thân nó cũng tạo nên họa tiết của tấm hình.

7. Chụp chuyển động

Khi chụp ảnh phong cảnh, hầu hết mọi người đều chụp ảnh tĩnh và bị động – tuy nhiên phong cảnh thì hiếm khi hoàn toàn tĩnh, đặt một vài chuyển động vào trong ảnh sẽ tạo ra cảm xúc và điểm nhấn. Ví dụ: gió xào xạc qua tán cây, sóng vỗ rì rào bên bờ biển, dòng nước chảy róc rách, chim bay lượn, mây trôi lững lờ.

Nhìn chung khi chụp được những chuyển động này bạn cần tốc độ đóng máy nhanh (đôi khi là vài giây). Đồng thời nhiều ánh sáng đi vào cảm biến nên phải để khẩu độ nhỏ, sử dụng kính lọc hoặc chụp vào lúc sáng sớm hoặc xẩm tối khi có ít ánh sáng.

8. Xử lý thời tiết

Một cảnh có thể thay đổi hoàn toàn khác phụ thuộc vào điều kiện thời tiết. Vì thế lựa chọn đúng thời điểm chụp rất quan trọng. Rất nhiều nhiếp ảnh gia mới vào nghề nghĩ rằng bầu trời đầy nắng là thời gian tốt nhất để chụp ảnh ngoài trời. Tuy nhiên nếu dự báo thời tiết báo có mưa thì bạn đang nắm trong tay cơ hội có những bức ảnh với cảm xúc thật và có gì đó hơi ảm đạm. Tìm kiếm những cơn bão, gió, sương mù, các đám mây dày, tia nắng rọi qua bầu trời tối đen, cầu vồng, bình minh, hoàng hôn, v.v… và sáng tạo các cách chụp khác nhau thì tốt hơn nhiều so với việc chờ đợi một ngày nắng vàng trời xanh khác.

9. Giờ vàng

Có một số nhiếp ảnh gia chỉ chụp vào một thời điểm nhất định nào đó trong ngày, như là lúc chạng vạng chẳng hạn, bởi vì đó là lúc ánh sáng đẹp nhất và phong cảnh trở nên sống động. Ánh sáng trong “giờ vàng” tạo ra các góc đẹp, các họa tiết lạ, các chiều không gian thú vị.

10. Đường chân trời

Mẹo cũ nhưng hiệu quả: Trước khi chụp ảnh phong cảnh, luôn đặt ra 2 câu hỏi về đường chân trời: Đường chân trời có thẳng không? Mặc dù có thể xử lý sau khi chụp, tốt hơn hết là đặt máy ảnh sao cho đường chân trời thẳng.

Đường chân trời được đặt ở đâu? Một đường chân trời tự nhiên nên được đặt ở 1/3 trên hoặc dưới của bức ảnh, không nên đặt ở chính giữa. Tất nhiên bạn có thể phá vỡ quy tắc, song định luật 1/3 tỏ ra khá hiệu quả trong phần lớn các bức ảnh.

11. Thay đổi cách nhìn

Vô số các nhiếp ảnh gia xách máy đi chụp ảnh phong cảnh, vô số các bức ảnh phong cảnh đã được chụp. Nếu chỉ làm theo các bước hướng dẫn trên, bạn sẽ có thể chụp được một bức ảnh ưa nhìn chứ chưa đến mức làm người khác phải trầm trồ. Hãy tích cực suy nghĩ trước khi chụp – tìm một tiêu điểm thật đẹp. Bạn có thể bắt đầu với việc tìm kiếm một địa điểm ít người đặt chân đến, khám phá thiên nhiên xung quanh và thử nghiệm nhiều góc chụp khác nhau.

3. Chụp ban đêm

Sử dụng tốc độ chụp chậm

Hầu hết các máy ảnh số đều có khả năng điều chỉnh tốc độ chụp. Tuy nhiên không phải máy ảnh loại phổ thông nào cũng có chế độ chụp cảnh đêm (Night Scenes) với các thiết lập mở rộng cho phép diều chỉnh tốc độ chụp tùy ý. Bạn hãy kiểm tra xem máy ảnh của mình có khả năng này hay không.

Hãy thử chụp với các tốc độ khác nhau

Chúng ta đều biết là tốc độ chụp càng chậm sẽ cho bức ảnh càng sáng hơn. Nhưng nếu chụp cảnh thành phố vào ban đêm thì có thể sẽ không có đầy đủ ánh sáng, có nghĩa là máy ảnh của bạn sẽ phải điều chỉnh khẩu độ sao cho hình ảnh có được độ phơi sáng tốt. Thông thường lúc này máy ảnh có thể sẽ giảm tốc độ chụp khoảng 20 giây. Mặt khác, thay đổi tốc độ chụp cũng cho phép chụp các vệt đèn pha kéo dài với các mức độ khác nhau. Tốc độ chụp chậm và sự điều chỉnh khẩu độ nhỏ tương ứng sẽ lấy nét được các tòa nhà ở xa.

Tìm một chỗ nào đó vững chắc

Bạn có thể chụp với tốc độ 20 giây mà không cần đến giá đỡ ba chân? Chắc là không rồi, bởi vì trong thời gian 20 giây này, trước khi máy ảnh hoàn tất việc ghi ảnh thì sẽ có rất nhiều thay đổi không mong muốn xảy ra do tay cầm máy không vững. Nếu bạn không có sẵn một giá đỡ ba chân (Tripod) thì hãy tìm một chỗ nào đó hoặc bất cứ gì vững chắc để đặt máy ảnh khi sử dụng tốc độ chụp chậm.

Giữ hơi thở bình thường và chụp

Sau khi nhấn nút chụp, hãy vẫn cứ giữ nguyên ngón tay của bạn trên nút chụp, đừng vội bỏ tay ra vì việc này có thể làm cho máy ảnh bị lúc lắc. Không cần phải nín thở mà hãy vẫn cứ thở bình thường và ổn định.

Lưu ý khi sử dụng ISO chụp cảnh đêm (thiếu sáng)

ISO có thể là bạn hay kẻ thù khi chụp cảnh ban đêm. Máy ảnh phổ thông thường không có tính năng làm giảm nhiểu hạt (noise reduction) và các tính năng này thường cũng không như mong muốn. Điều này làm cho các ảnh chụp với ISO lớn hơn 400 bị nhiểu hạt. Có người thích nhưng cũng có người không thích. Nếu bạn không thích ảnh có bị nhiễu hạt này thì hãy lưu ý khi thay đổi các thiết lập ISO.

Sử dụng tính năng giảm nhiểu nếu có thể được.

Như đã đề cập bên trên, không phải máy ảnh số nào cũng có tính năng giảm nhiểu hạt (noise reduction) khi chụp trong điều kiện thiếu sáng với thiết lập ISO cao, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nhiễu hạt khi phóng to ảnh. Tuy nhiên nếu máy ảnh có tính năng này thì bạn hãy sử dụng nó vì trong nhiều trường hợp nó thật sự hiệu quả, nhất là khi chụp bầu trời vào ban đêm và dĩ nhiên là máy ảnh cũng sẽ mất thêm một khoảng thời gian để xứ lý nhiễu hạt.

Nguồn: Tổng hợp

Tần suất vệ sinh của máy sẽ phụ thuộc vào tần suất sử dụng máy của bạn. Nếu bạn sử dụng máy thường xuyên và ở mơi trường  bụi bặm thì bạn nên vệ sinh máy sau mối lần chụp. Ở môi trường thông thường, thì bạn nên kiểm tra và vệ sinh máy mỗi tháng một lần. Trước khi vệ sinh máy bạn cần chuẩn bị một số dụng cụ như: bóng thổi bụi, khăn mềm chuyện dụng lau các màn hình cảm ứng, chổi lau chuyên dụng và nước lau ống kính. Bạn nên chọn một nơi ánh sáng mạnh và sạch sẽ để bắt đầu quá trình làm sạch máy. Đặc biệt, bạn nên hạn chế  tách rời thân máy và ống kính.

Việc vệ sinh thân máy, ống kính, cảm biến của máy ảnh DSLR trên thực tế không quá khó khăn, chỉ cần một vài dụng cụ đơn giản và cẩn thận một chút là chúng ta đã có thể tự làm được.

1. Thân máy

Đầu tiên, chúng ta sẽ bắt đầu lau thân máy ảnh, chỉ cần sử dụng một chiếc khăn mềm để lau sơ qua. Còn đối với các vết bẩn cứng đầu, chúng ta có thể sử dụng một chút rượu biến tính và một chiếc bàn chải đánh răng cũ để chà ra. Bạn cũng phải lưu ý phải cẩn thận khi sử dụng rượu biến tính trên các bề mặt da vì nó có thể loại bỏ lớp chất keo giữ cố định lớp da này trên thân máy.

2. Vệ sinh ống kính

Bạn nên thường xuyên lau rửa ống kính (lens) như là một cách bảo trì máy. Quá trình này cần cẩn thận vì ống kính là thứ nhạy cảm. Thời điểm tốt nhất để lau rửa ống kính là khi nó bắt đầu bị bẩn nhưng cũng đừng tạo thói quen lau ống kính hàng ngày, như vậy bạn sẽ chỉ làm cho ống kính dễ hỏng hơn. Bạn có thể tìm hiểu vài mẹo nhỏ và đơn giản dưới đây để lau ống kính sạch và an toàn hơn:

Sử dụng bộ lọc UV hoặc kính lọc

Những người sở hữu máy DSLR cần lưu ý vấn đề này: cân nhắc mua thêm bộ lọc UV hoặc kính lọc với mỗi loại ống kính. Luôn luôn gắn các kính lọc này với ống kính. Ngoài chức năng giảm bớt tia UV chúng còn giúp bảo vệ ống kính khỏi bị xước hay thậm chí rơi vỡ. Điều đó cũng có nghĩa bạn đôi khi chỉ cần lau rửa bộ lọc thay vì phải lau ống kính (trừ phi bụi rơi vào trong ống kính). Luôn nhớ rằng máy ảnh đi với bộ lọc sẽ cho ra nhiều kiểu ảnh chất lượng khác nhau – nếu bạn sở hữu loại ống kính đắt tiền thì cũng nên đầu tư vào một bộ lọc xịn.

Chất lau rửa ống kính chuyên dụng

Hầu hết các cửa hàng máy ảnh đều có bán chất lỏng chuyên lau rửa ống kính. Hóa chất này giúp loại bỏ các dấu vân hay và các vết bẩn khác mà không để lại vết lau trên ống kính hay bộ lọc. Nhớ rằng bạn không cần dùng quá nhiều chất tẩy rửa trong mỗi lần rửa, thường chỉ cần một hay hai giọt lau với khăn mềm là đủ. Thấm một chút chất lau rửa vào vải hoặc khăn khô sẽ tốt hơn là nhỏ trực tiếp lên ống kính.

Một cách đơn giản khác được nhiều nhiếp ảnh gia sử dụng là hà hơi lên ống kính rồi lau với một mảnh vải. Hoặc bạn có thể hà hơi lên ống kính sau đó dùng chất lau rửa cho những vết bẩn cứng đầu.

Khăn lau

Nhỏ vài giọt nước tẩy rửa lên một chiếc khăn mềm. Bạn cũng có thể dùng giấy mỏng để khi lau không làm xước ống kính. Khăn lau chỉ được dùng một lần và nên vứt đi ngay sau khi sử dụng. Đừng sử dụng giấy thường – loại giấy đó cứng và sẽ làm xước ống kính.

Ống thổi

Hầu hết các cửa hàng máy ảnh đều bán ống thổi với nhiều chủng loại. Khi sử dụng dụng cụ này trong máy ảnh, bạn cần hết sức cẩn thận vì nếu nó có thể thổi cả bụi vào trong máy. Dụng cụ thổi rất hữu ích khi làm sạch máy từ bên ngoài, bao gồm cả ống kính. Trước khi sử dụng ống thổi bạn hãy bóp nó vài lần để loại bỏ bụi bám bên trong dụng cụ.

Chổi

Trong trường hợp máy ảnh có quá nhiều bụi, chổi quét là một công cụ hữu ích. Chọn chổi quét có sợi tốt và mềm để tránh làm xước ống kính. Tương tự bạn cũng nên đầu tư vào một cây bút quét ống kính chuyên dụng với đầu chổi có thể co rút.

Chất chống ẩm (Silica Gel)

Cho vài túi chống ẩm dưới đáy túi đựng máy ảnh. Các túi chống ẩm sẽ hút ẩm trong túi để giữ cho ống kính và máy DSLR luôn khô ráo và sạch sẽ. Thường xuyên bỏ túi chống ẩm cũ và thay thế bằng các túi mới để đạt được hiệu quả tốt nhất.

3. Cảm biến

Trừ khi bạn liên tục thay đổi ống kính trên chiếc máy ảnh của mình, còn không sẽ không cần phải mở ra bên trong máy ảnh để làm sạch bộ cảm biến thường xuyên. Tuy nhiên, nếu bạn phát hiện một số lỗi bất thường trên hình ảnh, thì nhiều khả năng là đã có một số hạt bụi lọt vào bên trong thân máy ảnh và bám vào cảm biến.

Trước khi làm sạch cảm biến, bạn nên nhìn kỹ vào bên trong máy ảnh xem có hạt bụi bẩn nào không. Lý do là bởi khi bạn bật máy ảnh lên, bộ cảm biến sẽ được tích điện và có thể hút các hạt này. Do đó, khi bạn tắt máy để vệ sinh, các hạt này có thể rơi ra bên trong thân máy. Lúc này cần dùng kính phóng đại và nhíp để tìm và loại bỏ các hạt bên trong thân máy.

Để tiếp cận được tới cảm biến, bạn cần kích hoạt chức năng vệ sinh bằng tay của máy ảnh để lật mở gương và sau đó tháo ống kính ra. Bây giờ, bạn có thể sử dụng bóng thổi bụi để loại bỏ bất kỳ hạt bụi nào trên cảm biến. Khi đã hoàn thành, bật máy ảnh lên để hạ gương xuống, gắn ống kính vào và đóng gương hoặc thấu kính lại.

Chú ý bạn cần phải đảm bảo rằng pin trong máy được sạc đầy trước khi khởi động chế độ vệ sinh bằng tay bởi vì gương hoặc thấu kính có thể bị kẹt nếu máy ảnh mất nguồn hoặc bị tắt.

Nếu bóng thổi bụi không thể loại bỏ được bụi bám trên cảm biến, thì bạn cũng đừng ham sạch mà sử dụng bàn chải hoặc khăn lau để làm việc đó. Bởi cảm biến là một bộ phận rất nhạy cảm, chỉ một thao tác sai có thể làm hỏng bộ phân quang học này. Thay vào đó, cách tốt nhất là đem máy ảnh của bạn đến các cửa hàng máy ảnh gần nhất, để các nhân viên chuyên nghiệp giúp bạn làm sạch toàn bộ chiếc DSLR của mình, kể cả cảm biến bên trong.

4. Các phụ kiện khác

Bên cạnh máy ảnh DSLR, thì bạn cũng cần nên chú ý làm sạch các phụ kiện  đi kèm theo máy  như chân máy ảnh, túi máy ảnh để đảm bảo bụi sẽ không bám từ các phụ kiện sang máy ảnh trong quá trình sử dụng và cất giữ.

Bạn có thể tham khảo thêm hai video dưới đây để biết thêm cách vệ sinh máy DSLR:

Nguồn: Tổng hợp